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Maracaibo se lleva la batuta en la variedad de arepas

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Vincent

La definición tradicional de arepa torta de maíz redonda, rellena y de por lo menos un dedo de espesor es válida para cualquier mesa del país excepto en Maracaibo, donde el plato se ofrece de manera distinta en concepción y en presentación. Lo dice Ivette Franchi del grupo Cocineros Zulianos, quien apoya su afirmación en la descripción de seis arepas que, dice, forman parte de la reinvención a la cual la tiene acostumbrada la calle marabina.Comienza con el tumbarran chos, del que explica que fue creado por un italiano cuando rellenó una arepa del día anterior con mortadela barata, que era la que podía pagar.La rebozó después de añadir mostaza y la abrió otra vez para agregar repollo, queso y salsas. Franchi asegura que valdría la pena conocer la cantidad de tumbarranchos que se consumen a diario en la capital zuliana antes de describir el agua de sapo, legado de Luigi Malancone que afirma la cocinera difícilmente será borrado de la memoria gustativa del marabino. Es una arepa crocante, cuyas dos mitades se fríen por separado; a una de ellas se le cubre de lonjas de pernil y queso frito y, después, se le agrega el fondo de cocción del pernil y se le coloca la otra mitad como tapa.Al morderla se siente la suavidad de la arepa crocante mojada por el líquido, la textura del pernil, la del queso frito pasteurizado, jamás palmita y lo crujiente de la tapa.Franchi sigue con la cabi mera, una arepa que no es...

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